Пеший поход Сука-Маскаль-Нургуш-Зюраткуль.

Техническое описание маршрута.

Д. Катавка - пер. хр. Сука -г.1194 - Фонтан -г. Уван 1222 м - р. Б.Калагаза - г. Б.Калагаза 1148 м хр. Маскаль - пер. хр. Нургуш - г. Нургуш-II 1350 м  хр. Уреньга - г. Еловда 1116 м - г.1139 м - "воровская тропа" - г. Б.Нургуш 1406 м - 1393 м - 1019 м - г Лукаш 1013 м - оз. Зюраткуль - траверс хр. Зюраткуль (г. Голая Сопка 1055 м - 1175  м - 1160 м) - пос. Магнитский.

"Изюминки" маршрута.

1. Фонтан под Уваном (зимой ледяной столб). 2. г.1194 м - высшая точка хр. Сука. 3. г. Уван 1222 м - высшая точка массива Уван. 4. г. Б.Калагаза 1048 м - высшая точка хр. Маскаль. 5. родник "Кипящий ключ" у р. Б.Калагаза. 6. г. Б.Нургуш 1406 м - высшая точка хр. Нургуш, высшая точка Челябинской области. 7. оз. Зюраткуль - красивое высокогорное озеро (724 м), единственное на западном склоне Южного Урала. 8. г. Голая Сопка 1055 м - памятник природы Челябинской области. В основании, на высоте 850 м, имеет практически идеальную окружность, диаметр которой составляет около 500 метров, высота конуса сопки около 240 метров, он сложен из белого кварцита. Склоны почти лишены растительности, отсюда и название - "Голая", на вершине - небольшой скальный выход. 9. г.1175 м -высшая точка хр. Зюраткуль, на вершине находятся скалы-останцы ("Медведи"). 10. Уникальный 9-километровый бетонный желоб (лоток), проложенный в 1942-49 годах от оз. Зюраткуль  до напорного бассейна при строительстве Зюраткульской ГЭС, сооружение которой так и не было завершено.

Описание маршрута

Маршрут интересен тем, что позволяет за один поход посетить несколько хребтов Национального парка "Зюраткуль" с восхождением на их высшие точки, в том числе подняться на высшую точку Челябинской области г. Б.Нургуш 1406 метров над уровнем моря. Кроме того, в районе г. Уван находится "изюминка" Национального парка "Зюраткуль" - фонтан, зимой из которого намерзает огромный ледяной столб.

Подъехать к началу маршрута - д. Катавка, можно из города Бакал (ходит рейсовый автобус) или с автотрассы Челябинск-Уфа. До г. Бакала можно доехать автобусом из г. Челябинска, а так же на электричках Челябинск-Златоуст, Златоуст-Бердяуш, Бердяуш - Бакал, но это связано с большой потерей времени. Идеальный вариант - это доехать на своем транспорте. Д. Катавка находится в 1 км от автотрассы, поэтому от г. Челябинска и г. Златоуста можно воспользоваться любым попутным транспортом (автостоп).

Итак, двигаясь от крайнего дома по ул. Кутузова, №1А, мимо родника, выходите на лесную дорогу, по которой сразу же начинается 4-километровый "тягун" на перевал хр. Сука. На перевале много покосов, течет ручей и есть удобные места для стоянок. Кстати, с водой и дровами проблем нет практически на всем маршруте, поэтому о местах ночлега можно сильно не волноваться. С пер. хр. Сука можно в первый же день подняться на высшую точку хребта г.1194, которая расположена с правой стороны по ходу движения. Троп нет, поэтому лучше сразу же подняться по курумнику на гребень и по нему набирать высоту. На вершине из камней сложен тур. Вершины хр. Сука названий не имеют, за исключением местного названия одного из невысоких отрогов - г. Пески 1054 м. Даже если вы начали движение по маршруту после обеда (летом), то можно успеть встать на ночёвку у фонтана под г. Уван 1222 м. Дорога с перевала хр. Сука  до фонтана занимает около 1 часа. Сразу же перед спуском с перевала, направо от дороги отходит тропинка (на небольшой березе надет железный обод), которая довольно крута и в сырую погоду спуск по ней чреват падениями, но есть возможность немного срезать. Зимой есть большой процент уверенности, что до фонтана вы дойдете по лыжне. Переправа через р. Малая Сатка никакой сложности не представляет, перейти можно в брод или по камням.

Рядом с дорогой есть деревянная беседка, которая построена егерями недалеко от фонтана. В нескольких метрах от нее, на небольшой полянке,  зимой высится 8 метровая глыба голубого льда, над ней еще на 2-3 метра бьет фонтан. Летом фонтан бьет на 10-12 метров из трубы, которая вкопана в землю. В 1976 году геологи пробурили скважину и наткнулись на реку, которая течет под землей. Позже в скважину установили трубы, и под горой Уван появился фонтан. С левой стороны, в 30 метрах от дороги, есть навес и стоянка.  Со стороны пос. Сибирка летом до фонтана можно доехать даже на легковом автомобиле, но так как дорога очень старая и сильно разбита, то можно так застрять в очередной луже, что даже 10 человек вытолкнуть не смогут (проверено на собственном опыте). Зимой иногда дорога чистится тракторами и к ледяному столбу на "Уралах" привозят экскурсантов.(В 2003 году дорога чистилась постоянно и хорошо, мы ездили на "девятке". Плата 20 рублей с человека.)

Примерно через 300-400 м по дороге от фонтана в направлении хр. Маскаль, справа есть набитая тропа,  которая очень хорошо выводит к курумникам под вершину г. Уван 1222 м, далее ориентирами служат каменные пирамидки - маячки. Зимой в хорошую погоду с вершины можно разглядеть белую точку ледяного фонтана, а вид на окрестные горы великолепен в любое время года. Купол горы сложен из каменных глыб, на вершине небольшое плато (100 м), с двухметровым камнем-останцем, рядом с которым сложен тур.

Через 6 км от фонтана дорога пересекает старую дорогу Сибирка-Петропавловка, на которой есть постоянное, но редкое движение (за 1 час можно встретить до 5 мотоциклов, телегу и 1-2 легковых автомобиля). Можно смело не рассчитывать уехать на попутном транспорте. На перекрестке есть беседка. С этой точки налево 2 км до пос. Сибирка, прямо идет просека, которая выводит на покосные поляны хр. Маскаль, под г. Б.Калагаза 1048 м, но этот вариант подъема хорош, только если вы будете возвращаться назад в д. Катавка или у вас маниакальное желание пройтись по уральскому лесу, с рюкзаками и без тропы, и перевалить хр. Москаль через г. Б.Калагаза 1048 м на р. Б.Калагаза. От беседки, лучше всего, повернуть направо и по дороге пройти около 30 минут до поворота налево, на картах здесь обозначен кордон Олимпиев, но его уже давно нет. Сейчас есть большой навес с кострищем и даже бак для мусора.Еще 30 минут хода и дорога выходит к р. Б.Калагаза. За 30 метров до реки, есть поворот налево, через ручей, к стоянке с очень большим навесом (уже нет), а справа от дороги находится красивый родник "Кипящий ключ", в котором вода "кипит" от пузырьков воздуха. Сейчас хороший навес со столом и лавочками сделан прямо у реки. От стоянки довольно простой подъем на г. Б.Калагаза 1048 м, но тропы наверх нет, хотя в старой литературе и встречаются упоминания о маркированной тропе. На склонах горы небольшие курумники, при желании их все можно обойти. Вершина почти вся поросла лесом, а на скалке, венчающей вершину, есть остатки старой вышки.

Переправа через р. Б.Калагаза возможна вброд и по полуразвалившемуся мосту или вброд. Сейчас на месте старого моста сделан пешеходный мостик. В 2003 году мы доехали до реки на "девятке" и "десятке", переночевали, проехали вброд Калагазу и еще по дороге 1,4 км. Дальше можно пытаться ехать только на "Уазике", "Ниве" или "Джипе". Дорога постепенно в течение 6 км набирает высоту до 1000 м над уровнем моря и выходит на перевал хр. Нургуш, между Большим и Средним массивами Нургуша. Немного не доходя до перевала, слева у дороги лежит камень, на котором краской нарисована стрелка "налево", указывающая на тропу, которая ведет на г.1393 м и г. Б.Нургуш 1406 м. Напротив камня со стрелкой, с правой стороны дороги, есть хорошая стоянка и ручей. Отсюда хорошо сходить на г. Нургуш-II 1350 м, которая представляет собой огромный купол, покрытый курумниками. Если есть время и хорошая погода, то можете добежать и до 1247 м. На вершине г. Нургуш-II находится плоский 60 метровый курумник, который окружен небольшими скальными гребнями. Тур находится на большом плоском камне, лежащем в середине курумника.

Далее есть два варианта:

1. по дороге перевалить хр. Нургуш и двигаться по старой лесовозной дороге, через верховья р. Б.Березяк в направлении прохода между горами Большая и Малая Еловда хребта Уреньга. Интересно, что местные жители называют Большой Еловдой вершину, высотой 1116 м, а Малой - гору, обозначенную на картах как 1139 м. Подъем на М.Еловду 1139 м не сложен, без курумников, на вершине небольшой скальный гребешок, есть тур. Отсюда очень красивый вид на хр. Нургуш, рекомендую панорамную фотографию. Г. Б.Еловда 1116 м представляет собой небольшое плато, заросшее лесом, с полянками и несколькими скальными выходами. Собственно высшую точку найти затруднительно, особенно в плохую погоду. Вышка сломана и сброшена со скального гребешка, на этом месте сложен тур. В распадке между горами Большая и Малая Еловда,  при повороте на поляну, на которой находятся остатки от старой фермы, есть левый отворот на маркированную тропу (сине-белая маркировка), которая называется "воровская тропа". В давние времена по ней гнали ворованный в Башкирии скот на базар г. Златоуста. Эта тропа выходит к стоянке с круглым столом под г. Б.Нургуш 1406 м. Отсюда и можно совершить восхождение на "крышу" Челябинской области. Тропа очень хорошая, но местами грязная (красная маркировка).  Немного не доходя до стоянки, слева есть еще один отворот на Б. Нургуш 1406 м, тропа круче, чем от стоянки, но полностью сухая, ориентиром служит красная метка на дереве. Большой Нургуш 1406 м или Главная Сопка - это высшая точка хребта Нургуш и всей Челябинской области, толпами туристов посещается круглогодично. Летом можно встретить по 5-6 групп за день. Как и любая крупная вершина Южного Урала, она своеобразна, и совершать восхождение на неё, интересно в любую погоду и в любое время года. Причем вид с нее гораздо интереснее, чем с других вершин хр. Нургуш, так как они находятся на плато, а г. Б.Нургуш 1406 м крайняя вершина на хребте и здесь в значительной степени чувствуется высота и простор. Вершина плоская, деревьев нет - горная тундра. Есть каменный тур. Зимой особенно красивы маленькие заснеженные ёлки на краю плато и заиндевевшие скалы. С вершины открывается вид на озеро Зюраткуль. В августе - сентябре много брусники, шикши, черники, особенно на восточном склоне. На массиве Большой Нургуш произрастает ну очень много родиолы розовой (золотого корня) и, не смотря, якобы, на огромные штрафы, постоянно видишь выдранные растения. Далее по тропке (которая есть и зимой, т.к. снег весь сдут ветрами), идущей по тундровому плато, выходим к большой куче камней - это вершина 1393 м, на скальном гребне, венчающем вершину, сложен каменный тур. Между г. Б.Нургуш 1406 м и г.1393 м, рядом с тропкой есть болотце и небольшой родничок.

2. от камня со стрелкой, по тропе, перевалить массив Большой Нургуш через г.1393 м, и 1406 м, на стоянку с круглым столом у "воровской тропы", между массивом Большой Нургуш и г. Лукаш 1013 м, сократив дорогу на 1,5-2 дня. От стоянки  "воровская тропа" идет вдоль г. Лукаш 1013 м и выводит к оз. Зюраткуль. Подъем на г. Лукаш 1013 м лучше начинать от озера по северному склону, так как высшая точка находится на севере горы. Она сплошь поросла лесом и видимости на окрестности практически нет, вышки и тура так же нет. В южной части горы идет довольно длинный и живописный скальный гребень, вид с него лучше, но это не вершина. По берегу  оз. Зюраткуль или по дороге, которая идет по хр. М.Маскаль, нужно дойти до Шаровского кордона. Путь по дороге немного дольше. Самого кордона давно нет, одни развалины, но название сохранилось. Хр. Зюраткуль привлекает к себе массовое внимание туристов. Он сложен из кварцитов и увенчан белыми скалами-останцами причудливой формы. На хр. Зюраткуль ведут несколько дорог и троп, они практически все равнозначны. С водой здесь гораздо хуже, на склонах есть небольшие ручейки, найти их можно, но затруднительно. В основном воду берут с собой, поэтому у вершины есть кострища с большим количеством пустых пластиковых бутылок. Не засоряйте природу, берегите лес! Небольшая лопата в походе залог того, что вы за нами или мы за вами будем рады чистым и аккуратным стоянкам. На макушке центрального Медведя есть лужа, из которой можно набрать 5 литров воды (проверено). На вершине 1160 м из луж-озер в курумниках можно напоить несколько групп. Протяженность хр. Зюраткуль составляет около 8 км, подъем на него не сложен, поэтому лучше всего пройти хребет траверсом:  г. Голая Сопка 1055 м-1175 м-1160 м. Особый интерес представляют группы останцев - Столбы и Медведи. Столбы - это скалы, которые находятся на самом конце южного плеча хр. Зюраткуль и представляют собой вертикально вздыбленные пласты кварцита (каменная стена высотой до 50 м). Эта группа останцев является геологическим и историческим памятником природы Челябинской области. Медведи - это три красивых гигантских останца на высшей точке хр. Зюраткуль - г.1175 м. На плато хребта есть очень слабая тропа, но, скорее всего вы ее не найдете, да и не ищите, принципиально она ничего не меняет. Последняя вершина похода - г.1160 м. На ней есть большой каменный тур. Если очень сильно захотеть, то здесь можно найти пару корешков родиолы розовой (не забывайте, что это растение находится в "Красной книге"), ягод же полно по всему хребту. Далее спуск вниз на дорогу пос. Зюраткуль-пос. Магнитский. На склоне есть вода, вдоль дороги - ручей. У дороги проложен бетонный желоб от плотины оз. Зюраткуль до напорного бассейна, который вы увидите  прямо с дороги. Пара километров, и вы  - в пос. Магнитский. Если за вами должен приехать транспорт, имейте в виду, что на картах, в разговорах и на дорожных знаках-указателях его часто называют пос. Магнитка. От пос. Магнитский до трассы Челябинск-Уфа 9 км, и хотя на повороте с трассы стоит знак 7 км, не верь глазам своим. Отсюда, скорее всего, можно уехать попутным и рейсовым транспортом, автомобили на трассу идут часто. Дальше автостоп на Златоуст или Челябинск, есть вариант в г. Сатка или г. Бакал. Проход по территории Национального парка Зюраткуль чреват встречей с лесниками, которые жаждут получить по 9 рублей (в 2000 году) с человека (дети до 14 лет бесплатно), причем за все время пребывания на данной территории (сравни, на Таганае - 4.30 стоят сутки). Не портите себе нервы из-за копеек, а так же не забудьте взять квитанцию как проездной, и опять же память останется (приклеите в альбом с фотографиями и будете с гордостью показывать внукам).

Для похода настоятельно рекомендую РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ.

Август 2000 г. Автор: Канов М.