Как мы на Манарагу ходили

Все началось с того 2003г, когда наша команда из г. Магнитогорска ходила на знаменитую вершину приполярного урала, пик Сабля 1425м. Б. Прохоров все это описал, довольно подробно, а что упустил наверное уже неважно. А меня с тех времен где то в думах сидела мысль сходить на Народную и Манарагу, и было от чего, Борька и сотоварищи уже до 2003г туда сходили.

Отрывок из книги "Сокровища Валькирии. Правда или Вымысел"

Она была точно такой, как видел во сне, разве что пониже, если смотреть с небольшого расстояния, не такая крутая и совсем обветшавшая: кругом развалы камней, поросшие чахлыми лиственницами, да крутые осыпи.
Пока я шел к ней, она казалась блестящей, белой, неприступной - истинной манящей МАНАРАГОЙ. И когда по утрам в горах был туман или над вершиной висели тучи, создавалось впечатление, будто она немыслимой для Урала высоты, наполовину покрыта ледником, и если уступает Монблану, то совсем немного. Несмотря ни на что, разочарования я не испытывал, другое дело, за пять дней пешего хода вдоль петляющей горной реки Косью, отвыкший от маршрутов, устал до дрожи в ногах. Очень уж хотелось подняться к подошве Манараги: ночи на Приполярном Урале настолько белые, что газету читать можно, но сил хватило забраться по обледеневшему ручью только метров на триста. Внизу свирепствовал июньский гнус, особенно прожорливый вечером, а здесь, среди льда и снега, я впервые вздохнул свободно, выбрал сухое, мшистое место, завернулся в брезент и уснул.
МАНА-РА-ГА - манящая к солнцу!
Когда же в четвертом часу утром, промерзший насквозь, выполз из убежища, сначала поразился тому, что кругом белым-бело: снегу и так было много, а тут выпало еще на четверть! За горой уже заря наклевывалась в чистом, без единого облачка, небе, и ветер вроде бы сменился, потеплел, так что снег сделался липким. Я закинул рюкзак за спину, глянул себе под ноги и замер от неприятного изумления: сон в руку, по тающей белой пелене тянулись два собачьих следа - входной снизу и выходной на восток, к Манараге. Возле моего лежбища овчарка немного потопталась, затем сделала скачок, будто испугалась чего или кто-то ее позвал, и неторопко потрусила дальше. Озираясь по сторонам, я обошел вокруг каменного развала, однако человеческого следа не нашел - то есть собака пробегала тут одна или хозяин ее шел далеко стороной.
Было скользко, но ждать, когда растает свежак, не хватало терпения, и я двинул собачьим следом, благо, что подъем был пологим, а под снегом чувствовалась щебенка. Гора казалась рядом, однако я карабкался к ней около часа, и лишь когда поднялся на плато, увидел наконец подножие, точнее, нагромождение глыб, присыпанных снегом.
И лишь сейчас оторвал глаза от земли: седая от снега Манарага была ослепительно прекрасной и одновременно зловещей, как всякая слишком красивая женщина. Однако любовался я ею совсем недолго, может, десять секунд всего. Потом невидимое еще солнце зацепило верхушки скал и будто раскалило, разогрело их так, что огненно-желтый расплав, вызревший до сверкающей лавы, преодолел связующую твердость и теперь обрушился вниз.
Я вскочил и попятился, поймав себя на желании бежать назад. Было полное ощущение, что началось извержение вулкана или некий космический катаклизм! Десятки островерхих скал растаяли на глазах, и на вершине образовалась гигантская, правильной формы чаша, до краев наполненная кипящим расплавом, и из него, как с поверхности Солнца, медленно выползали, закручивались в спираль и затем взрывались гигантские плазменные протуберанцы. Они - не врут мои глаза! - уносились вертикально в Космос, высвечивая его, будто лучами прожекторов. Именно высвечивая, потому что в то время небо над Манарагой стало ночным, темно-синим и звездчатым. И я стремился заглянуть туда, вслед за этими дымчато-яркими, медленно вращающимися вокруг оси лучами и в свете их различал некое переплетение объемных желто-розовых конструкций в виде несущих ферм, однако далее пространство становилось ослепительно белым, глаза заполнялись слезами и веки закрывались непроизвольно.
От невероятного вдохновения и страха мне хотелось орать, и, возможно, я орал, поскольку через какое-то время обнаружил, что потерял голос. Кипение перегретой магмы в чаше продолжалось минут пять - семь, но над ее поверхностью родилось десятка полтора протуберанцев (их можно было считать!), и только выпустив их в космос, гора начала успокаиваться. Этот сверкающий ленивый парок над чашей, из которого потом возникали ядерные взрывы, медленно потерял энергию и будто всосался в пламенную, бурлящую ключом плоть, а выбитые кипением из расплава султанчики начали опадать, и скоро блистающая поверхность только бродила, как варево на слабом огне.
Когда же и это движение постепенно замерло и померкла сила свечения остывающей магмы, опять же быстро, на глазах, началась кристаллизация. То, что было жидким и только что клокотало, стремительно увеличивалось в объеме, раздувалось вширь, росло вверх, приобретая конусные формы и одновременно теряло температуру, и цвета от оранжевого переливались в малиновые. До тех пор, пока на вершине Манараги вновь не восстали остывающие стрельчатые зубья, будто птица Феникс из пепла.
Ничего подобного я в жизни не видел, но, даже не отошедший от потрясения, головой понимал (себе в утешение), что это, должно быть, световой эффект, вероятно, вызванный особым состоянием оптики атмосферы. А душа протестовала - нет, слишком уж естественная и детальная картина разворачивалась на восходе солнца. Полное ощущение, что в проектор заправили когда-то отснятую, может, при рождении этих гор, пленку и солнце лишь высветило, спроектировало кадры на экран.
Я много раз видел восходы и закаты в горах, напоминающих Уральские, такие же истертые ледниками и выветрившиеся, причем в разное время и во всяком климате. И если это всего-навсего зрительный обман, особое преломление лучей в пространстве, то почему никогда не наблюдал даже чего-нибудь отдаленно похожего, хотя бы незначительные детали того, что увидел только сейчас?
Конечно, больше всего поразило, осталось в зрительной памяти и запечатлелось сознанием возникновение чаши, когда верхняя половина Манараги расплавилась, а нижняя стала служить постаментом и была твердой, иссиня-темной. И когда сверкающие брызги вылетали за край этого кипящего котла, то на мгновение высвечивали совершенно реальные склоны горы и развалы камней. Мало того, выплеснувшаяся магма потом медленно остывала и еще некоторое время светилась на черном фоне подошвы. И я находился близко от этих замерзающих капель, так близко, что чувствовал исходящий от них жар, согрелся после сна под глыбой, а потом и вовсе пробило в пот. Поэтому в первую очередь, едва стряхнув оцепенение, я стал осматриваться, почти уверенный, что найду эти вулканические брызги, однако снег был чистейшим, нетронутым, и лишь цепочка собачьих следов тянула чуть наискосок, к склону Манараги.
Часа два я все еще стоял на плите, взбудораженный настолько, что забыл, зачем и в горы пришел, вдруг обнаружил, что трясутся руки и ноги, а сам все еще задираю голову и смотрю в небо над вершиной. На какое-то время отшибло память, я не знал, что мне нужно делать дальше, однако тепло улетучилось быстрее, чем ошеломление, взмокшую спину захолодило, а солнце, оторвавшись от горы, было еще тусклым и не грело.

Вот и как после такого прочтения не думать, и не хотеть подняться на эту вершину! И по прошествии .......цати лет, мои думы воплощаются в жисть. Как все хорошее, в этот поход собираемся совершенно спонтанно. Сначала думаем организоваться в Киргызстан, на какую либо вершину  - не получается. Потом вроде шефы альпклуба зовут на судейство, на армейские игры - опять что то, не так, и москали отказывают нашей команде в работе. Я уже чувсвую как мой отпуск может пройти......  А раз самим организацией заниматься уже нет времени, то не попытать ли нам счастья через всемирную паутину. Тут начинаются поиски в инете так как до отпуска  3дня и провести хочется с большей пользой. И напарник Серега из Челябинска вставил свою хотелку - Манарага! Вот - ОНО!!!
Благо через инет можно воспользоваться любой фирмой - организатором, занимающейся походами на Приполярный Урал от рыбалки до сплава. А тут опять заминочка, времени до начала похода мало и опять нам отказывают из-за невозможности оформления пропусков в нацпарк "ЮГЫД-ВА" на интересующий тур.
Но все-таки мы нашли, что хотели! Питерская контора, места есть, и если мы поторопимся с пересылкой документов в эл. виде, все будет ровно.....
Не буду скрывать, путевка стоит около 18 тыр, что в общем недорого - это с доставкой к месту пешей части, едой на весь поход, и доставкой назад к месту прибытия, точнее г. Инта.
Ну ладно, путевку купили, а как туды добраться, до етой самой Инты??? Ну я примерно представлял, где это! Хорошо ищем пути подхода; паровоз -? Из Челябинска -19ч - пересадка в Кирове 18ч - и 17ч до Инты. Ехать почти 2,5суток.... та-а-к! стоимость около 6 тыр + еда + обратно 6 тыр.
Напарник Серега высказывает мысль - на АВТО. О-КАК!. Тут конечно вспоминаю свой автопоход в те края, но это было зимой, а сейчас лето. И пережить экстренную ночевку в дороге проще и дешевле. Смотрим дорогу в гугле, так Челябинск - Е-бург понятно, дальше Пермь - Березники - а дальше кусок пространства вызывающий Большие! сомнения. На картах дороги нет! А гугл рисует! Смотрим в отзывы - есть строющаяся  дорога Архангельск - Екатеринбург или зимник. Непойдет - мы же хотим просто доехать, а не джиповать! Или чуть дальше через пос. Чердынь - то же самое. Знающие люди пишут и выкладывают фотки, т.е. без вопросов через Киров.
Значит, едем через Киров. И опять вопрос - доехать можно только до г. Ухта, а дальше только паровоз или зимник. Думаем так, докатим до Ухты, поставим на платную парковку, сядем в паровоз и выспимся 9ч до ст. Инта1, где в 6 утра нас будет ждать вахтовка. До Инты паровоз стоит 1,2 тыр с чел. Ну в принципе нормальный вариант. Учитывая предидущие поездки, а я уже не раз гонял на Кавказ, на Юг 2раза, в Саяны, на Алтай 2 раза, мой опыт дальнобойщика позволяет мене быть уверенным и повторить маршрут 2003г.
Только на этот раз мы не поедим через Башкирию и Татарию, ну чтобы просто избежать басурманских хитрых гаишников.
Итак, наш автомаршрут; Магнитогорск - Челябинск - Екатеринбург - Пермь - Киров - Сыктывкар - Ухта. Итого 2100 км, считаем бензин 95й  40р литр - получаеться - 4 заправки. Хорошо 6тыр на 2чел - ЭКОномия!! Те же 2 тыс км только захотел остановился, захотел поел в кафе, да вообще есть свои прелести дальнобойщика.
Мой расчет оказался верным по всем параметрам.

Итак мы с напарником   едем на Манарагу!!! 

          
Ну что погнали!!!! Спокойно доезжаю до Челябинска, обедаю у Сереги, стаскиваем его рюкзак и потихонечку катим в Е-бург и за него. Заночевать решили в придорожном кафе. 700руб за номер на 2 чел. Это вполне нормальная цена для придорожных кафе, дешевле уже нет. Рядышком даже нашли маленькую речушку где искупались !!! Проехали где то около 700 км.
Едем дальше по трассе р-242 на Пермь. Трасса федеральная поэтому фуры на дороге как муравьи тянуться колоннами. В общем если следить за радаром и быть внимательным, можно вполне спокойно проехать до Перми без проблем с гайцами.

Держим 100 км/ч.   Ближе к Перми вьезжаем в циклон с сильными дождями, и катим уже 40-50 км/ч через сильные проливные дожди до 17ч дня. Дворники едва справляются с ливнем, даже в машине не уютно, некоторые водители просто сьезжают на обочину и включают аварийку, воды в некоторых местах в полколеса. 

 
На вьезде пригорода Перми навстречу нам движется велопробег "Калининград - Владивосток". Бедные велосепидисты! крутят педали под дождем с ветром, и последний заму(о)ченый китайский спортсмен.
За Пермью сворачиваем вроде заправиться, но в Краснокамске заправочных станций почему то нет. Едем через городок по раздолбаным улицам, напоминающий любой маленький провинциальный. Да немного сократили дорогу, но выскочили на трассу М-7 и тут же встряли в пробку на час - ремонт моста. Пропускают в одну полосу, попеременно.
Так проехали пробку и уже безпрепятственно летим по трассе Р - 243. Вроде все в норме, но я так и не заправился, да было ? бака, думал, дальше зальем. А там от г. Нытва до п.Афанасьево 190 км и Ни Одной заправки. Вдруг как выстрел, из под колес встречной фуры в лобовое стекло прилетает камень. И дождь то идет, то не идет В Афанасьево вьезжаем уже на последней стопочке бензина ФФ-у-у!! Думал точно встрянем на трассе посреди тайги. Сразу нашел 5л баклажку прозапас.

 
Здесь наконец то дождевой фронт заканчиваеться, ну а мы заруливаем перекусить. Обедаем шашлыками и борщем. А рулить еще... Но есть свои плюсы; от Нытвы практически до Кирова нет радаров и гайцов, едем 100 - 120 и фур очень мало. Киров проезжаем по обьездной уходя сразу на трассу "Вятка" Р - 176, последний отрезок нашего пути. Все знаки по дорогам вполне информативны! Солнышко идет на закат и нам тоже пора искать ночлег. Почему то решаем ночевать в палатке, заруливаем в кафе, просим упаковать еду с собой. Рядом с кафе речка Великая, пытались проехать к берегу, но никак. Вновь выруливаем на трассу и уже по сумеркам едем до следующей речки, правда там и заночевали с огромными вятскими комарами.

         
Утром туман покрыл машину росой, пришлось включать печку пока не отогрелась машина и не встало солнышко. А нам рулить еще 600 км... до Ухты. Дорога ровная, прямая. Даже хочется утопить "тапку в пол" и разогнаться поболее. Да нет, катим спокойно, на трассе туман, да и напрягаться сильно не хочется.

 
Не до езжая 60км до д. Летка граница республики  Коми.  Помнится зимой, когда мы проезжали эту стелу, ровно от нее начиналась снежная дорога. До нее был сухой асфальт. А дорога все больше радует своим качеством, без радаров и гайцов. Мы тоже стараемся сильно не нарушать и спокойно катим 100км/ч до Сыктывкара и далее до Ухты. Заправляться тоже следует сразу на выезде из пригородов. Вокруг тайга сплошной стеной, иногда у дороги стоят пару старых домиков, и снова тайга.

 
В пригороде Сыктывкара заехали пообедать в городке Зеленец.

 
За Сыктывкаром такая же хорошая дорога, правда есть участок изобилующий множеством поворотов, это после д. Серегино, где можно искупаться в речке Вымь. Тут же в придорожных деревнях продают в сезон морошку, грибы и т д...

           
Потихонечку катим в Ухту, делая остановки на купание, покупку северных ягод, и даже на часок вздремнуть в красивом месте. Пока я часок сплю, Серега с фотоаппаратом созерцает ВИДЫ!!!!!

Вообще трасса "Вятка" летом, мне показалась не такой суровой, как зимой. А даже более приятной , фуры обгоняли на так часто как на федеральных трассах. Порой ехали по 30-40 минут совершенно в одиночестве, даже встречных нет. Вокруг тайга, небольшие речушки и поселки, с названиями язык сломаешь. Например; д. Гыркашор, Кыддзявидзь, р. ЮсЪель, д. Помйыв, Чукаиб, Кольель, Шорйыв, Ыб, Чиньяворык.
Ну вот и подьезжаем к Ухте,  узнаю, знакомые места, перекрестки, дома по каким то приметам, всплывающими в памяти. Ухта такой же совдеповский городок конца 80-х, как почти и все городки вдалеке от больших центров. Хотя конечно современная жизнь здесь присутствует, кафешки, магазины, новые постройки, но дух совдепии еще здесь обитает. Включаем нафигатор и двигаемся на ж/д вокзал.

 
Практически всю дорогу 2100 км очень мало пользовались сим девайсом. Знаки и направление движения все вполне понятно, ну а в Ухте по городу просто необходимость. Ж/Д вокзал старой советской постройки, на противоположной горке даже профиль Ленина из металла красуеться метров 8 высоту. Я еще подумал что за железяка какая то знакомая... Ну до паровоза нам еще часа 4, идем узнавать куда пристроить наш авто. Обходим вокзал кругом --- ххмм, ничего похожего на платные стоянки. Интересуемся у местных таксистов - примерно тот же ответ; где то в городе, что-то вроде ......???   А чего делать??? Опять выходим на вокзальную парковку, осматриваем здания вокзала вокруг парковки. Ага! Парковка освещаеться, кое где камеры. Решаем оставить здесь под камерами. Конечно сьездили, немного затарились, немного перетрясли рюкзаки, хорошо поужинали в кафешке, чуть пригубили...... Все сидим ждем паровоз, на ближайшие 10 дней, я свободен от руля!
В паровозе снова немного перекусили, я почувствовал как 3 дня за рулем, дают о себе знать. А за окном, почему то не темнеет, хотя время хоть и московское, но уже ближе к 23ч. Так здесь уже "полуночная земля" - Белые ночи.
Ночью проехали г. Печору и в 6:00 прибываем в г. Инта, где всех туристов, прибывших на паровозе 376 "Москва - Воркута" ожидают несколько вахтовок "Урал", находим свою и  грузимся вместе с нашей сборной группой.
Наша группа 14 чел + проводник. В основном ребята от 20 до 35 лет, Москва, Питер, Смоленск, и даже затесался испанец с русской подружкой. Как потом выяснилось, насмотрелся канал "Дискавери" и решил покорять с подругой российские просторы. До этого в подобных походах не участвовал. Он даже представить не смог, куда затащила его подруга. Но тихо переносил все походные "прелести", мошку, комаров, коих было в большом достатке, холодные броды, бесчисленные курумы итд...

 
Третий справа - это наш испаньела.
                
Так выглядит план похода.

Описание района

Приполярный Урал - один из самых красивых районов нашей Родины. А также наиболее возвышенная и широкая часть древних Уральских гор. Высочайшая вершина - г. Народная, поднимается на 1895 м над уровнем моря, а общая ширина горной полосы достигает 150 км. Склоны хребтов покрыты беспорядочным нагромождением каменной россыпи - курумником, а также изъедены карами и цирками, в глубине которых залегают живописные озера, многолетние снежники, ледники.
Летняя погода на Приполярном Урале может сменяться в течение нескольких часов. Бывает, что в нескольких километрах к востоку от перевала тепло, солнечно, в то время как над самим перевалом и западнее его клубятся тучи, идет дождь и бушует порывистый холодный ветер. Средняя температура днем в июле-августе 10-12С, эти же месяцы характеризуется существенным снижением численности комаров и гнуса.
Растительность Приполярного Урала богата и разнообразна. В горах на небольшом расстоянии можно встретить глухую хвойную тайгу, смешанные леса, пышные субальпийские и альпийские луга с травами и цветами в рост человека, суровую высокогорную и арктическую тундру.

Описание маршрута

День 1

Встречаемся в 6.00 утра по московскому времени на вокзале г. Инта, где уже будет ожидать вахтовка - универсальный всепроходимый транспорт. Далее нас ждет 6-8 незабываемых часов тряски через стену тайги, которая в один момент резко оборвется, сменившись порослью тундры. Переезд вброд через реку Кожим, и вот мы въезжаем на территорию национального парка Югыд-Ва, приветствуя первые признаки Уральских гор.
Ну все, рассаживаемся в вахтовке и едем 5 ч по хорошему кочкотрясу. Я вам скажу за 5 ч практически летали по салону. В это время инструктор Костя еще успевал нам рассказывать местные байки, фольклор, и свои походные истории о туристах в его группах.
Пейзаж за бортом постепенно менялся от тайги до холмистой тундры, и снова тайга только уже низкорослая северная. И уже ближе к базе "Желанная" тайга сменяется горным альпийским пейзажем с большими и малыми речушками, и озерами. 
Остановка у шаман-горы Еркусей, и вот мы достигаем базы Желанное, живописно раскинувшуюся у озера Большие Балбанты, окруженного горными склонами. Здесь мы позавтракаем и начнем путь по долине реки Балбанъю. Раньше здесь ездил транспорт и оставил глубокие колеи, в которых застаивается вода. Вследствие этого, практически весь день дорога будет заболочена, поэтому резиновые сапоги брать с собой обязательно! И вот, мы у озера Малые Балбанты, в окружении каменных старцев - Старика и Старухи Из. Если к этому времени кто-то еще продолжит пребывать в суете городов, то поля северной пушицы развеют это без следа, погрузив каждого в состояние полной отрешенности и умиротворения. Здесь мы разобьем лагерь и в первую же ночь познаем прелесть полярного дня, когда после захода солнца темнее не становится, и лишь туманы, спустившиеся в долину, ознаменуют собой наступление утра.
 
Дневной километраж - 6 км. С погодой нам повезло практически на весь поход. Солнце, +18 +22. Вечером темп. Падала до +6, +8. Дорога до оз. М. Балбанты дейсвительно без резиновых сапог была бы очень напряжной. Ручьи, канавы, трава как водяной матрац,  куча комаров и мошки. Народ не зря здесь ходит в накомарниках, хоть и жарко, но целесообразно. Встаем на ночевку на пригорке оз. М. Балбанты

 
Рядом в 100метрах стоянка оленеводов, желающие сходили в гости, но стадо оленей пасется далеко и особо там делать нечего.

День 2

Продолжаем путь по долине. Сразу же после стоянки нам предстоит совершить брод через ручей, уровень воды которого в иные времена, после затяжных дождей, может подниматься выше колен. Дорога до лагеря будет частично заболочена. Но вот неприятный участок остался позади, а мы приблизились к подножью ледника Балбан.
Завтрак дежурные приготовили на газу, т.к дров вообще нет. Выходим часов в 9:00.   Дороги как таковой нет, есть тропа довольно заболоченная, потом она поднимаеться на склоны "Старухи" и петляет и скачет по курумам вдоль реки Балбанью. Ручьев и болотцев на этом переходе не меньше. Да и перебродить р. Балбанью тоже приходиться по скользким камням. Поднимаемся от реки на пригорок, и проводник дает команду - встаем здесь.
Здесь мы останемся до завтрашнего дня выжидать погоду, а желающие смогут налегке прогуляться до истоков Балбанъю, к озерам Верхние Балбанты.
Дневной километраж - 9 км. + 8 км. (радиально). Ставим палатки на кустах морошки. По моему, это была самая комфортная ночевка. А сами уходим в радиалку. Рыжими пятнами видны наши палатки.

Оз. Верх. Балбанты лежит у подножья пика Карпинского (2-я вершина Приполярного Урала) слева.

 
А справа от перевала - это вершина г. Народа.

День 3

Начиная с этого дня, дальнейшая тактика прохождения маршрута будет зависеть от погодных условий. В случае дождя, тумана или низких облаков мы сразу же направимся в долину реки Манарага, совершив восхождение на гору Народная на обратном пути.
Если же погода будет благоволить, то идем на штурм. Покидаем долину, поднимаемся к озеру Бублик, откуда начинается прямой путь к горе Народная. Оставляем вещи и не теряя времени налегке идем к вершине. После продолжительного подъема по снежнику мы выйдем на обширное плато, с которого открывается вид на Азию. Да-да, именно в этом месте проходит граница между двумя частями света.
Пройдя по курумнику до конца плато, увидим во всей красе уже Европу и сам могучий Уральский хребет, изрезанный заснеженными пиками гор. Дальше дело за малым, вперед и вверх, и вот мы на уровне облаков, на вершине. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем... Невозможно описать всю красоту панорамы, открывающейся с высочайшей точки Урала, это надо увидеть самому. Вдоволь налюбовавшись первозданными красотами, возвращаемся в лагерь, где до самой ночи будем делиться впечатлениями и петь песни гор.
Дневной километраж - 4 км. + 10 км. (радиально). Как я говорил, погода стояла отличная, а значит с утра выходим к оз. Бублик в соседнее ущелье  по моренному валу. Небольшой тягун и моренное плато в 4 км, преодолеваються легко. Снова быстро ставим лагерь, и проводник нас уже ведет на восхождение. Обходим озеро, затем по куруму входим в довольно узкое ущелье сначало с крупным курумом,  плавно переходящее в снежник. По ущелью поднимаемся на перевал.

Отсюда уже прекрасно виден весь подьем до вершины. Тропа ведет вверх по сплошным курумам, вперемежку крупные, мелкие, с выходом на правую сторону основного гребня.

 
Виды сверху завораживают и г. Манарага маячит своими зубцами.

а мы потихоньку поднимаемся на вершину. УРА МЫ НА ВЫСШЕЙ точке УРАЛА

                                                                                       
А мое дело поднять флаг магнитогорского альпклуба

Все фотки сделаны, начинаем спуск. Тоже занятие не из легких скакать по курумам, что вверх, что вниз. На снежниках даже пытаемся прокатиться на заднице со склона. А придя в лагерь устраиваем всеобщий заплыв в озере перед ужином, и вечерний концерт под гитару.

оз. Бублик с пер. Кар-Кар.

День 4

Уходим в следующую долину, долину реки Манарага, путь к которой лежит через перевал Кар-Кар. Подняться на него довольно легко, а вот спускаться придется по курумнику - хаотичному нагромождению шатких остроугольных глыб. Задача существенно осложнится, если в этот момент будет идти дождь. За весь поход этот участок, самый опасный. И вот, мы внизу. Самое сложное позади, острые камни сменились мягкой землей.
Перейдя вброд через реку Манарага, дойдем до очередной природной границы. На наших глазах тундровые поля сменятся лугами, карликовыми березами, а затем и полноценной тайгой. Лагерь мы разобьем в самом живописном месте, напротив лесного озера, в окружении гор, с видом на зубья Манараги.
Дневной километраж - 18 км. От озера понимаемся на несложный пер. Кар-Кар.

 
Вот такой вид открываеться с пер. в долину р. Манарага.Путь прямо через этот цирк по плато и спуск вниз к реке.  

В долине уже появляется кустарник, альпийские луга и снова множество ручьев и болотцев.

А уже когда перешли вброд р. Манарагу, долина пребразилась.  Но вместе с красотой снова налетели вьедливые насекомые.Через пару км встаем передохнуть на озерке.

Тропа петляла вдоль реки, постепенно углубляясь в тайгу. Пейзажи вокруг все зеленей.

 
Ну вот, наконец и стоянка на священном озере. Бежим купаться ведь в озерах вода теплее.

   
Устраиваем бивуак с дровами, ужин и вечерний концерт. А на завтра у нас планируется восхождение на Манарагу. Выходим в 9:00 (в Коми московское время) вернее в 11:00 по уральскому времени. Ох и любят поспать эти москали, а солнце уже высоко!

День 5

В этот день мы совершим радиальный переход к колдовской горе Манарага. Манарагу не спутаешь ни с одной вершиной мира. Гора похожа своими скальными зубьями на поднятую вверх медвежью лапу. А ещё вершинный гребень очень напоминает средневековую крепостную стену с отвесными сторожевыми башнями. Но народы Приполярья не то, что не строили - даже не видели никогда крепостей и замков. Медведи им были ближе. Отсюда и имя для горы выбрали - Манарага, что в переводе с местных наречий означает "подобная медвежьей лапе". В далекие времена наших предков гора считалась священным местом, кроме шаманов, туда не было дороги ни одному смертному. Шаманы, прежде чем подняться, задабривали гору своими подношениями и только потом поднимались.
Поскольку подъем на саму вершину требует специальной альпинистской подготовки ! и соответствующего снаряжения, мы взойдем только на перевал Студенческий, откуда открывается вид на восточные зубья, водопад, Лжеманарагу и прочие горные вершины. На обратном пути будем постоянно оглядываться, не в силах оторвать глаз от величественной красоты царицы Урала.
Дневной километраж - 16 км. (радиально). Тропа петляет по перелескам долины реки, а мы выходим на большую поляну с болотцем и лучшим видом на Манарагу. Это только с виду травка, кустики, а под ней постоянное хлюпанье воды.

 
Продолжаем путь , встречаем две группы, немного общаемся. Первая спортивные ребята идут на спортивную "тройку" по перевалам. Вторая водники, завтра пойдут на Манарагу и далее сплав по реке. Мы сворачиваем на тропу к перевалу "Студенческий". Все таки мы шефом порешали; наша группа с перевала уходит на стоянку а мы двоем сбегаем на вершину. Не все участники готовы к такому подьему. Сложного восхождения конечно не будет, но сплошные курумы при уклоне 30-40 град, сыпухи по ледяному склону, и несложное скалолазание, все это мы ощутили сполна. Так что не все группы ходят и водят на вершину.

 
Перевал Студенческий

Это мы с Костей на пути к вершине

   
На вершине, мы поднялись на первый зуб 1598м

Спуск с вершины, тоже был не менее запутанным среди ступеней скал и курумов. Колени начинают болезненно отзываться на нескончаемые прыжки по камням. К вечеру небо затянуло плотной облачностью, Манарага нахмурилась, но не закрылась облаками. Значит нам еще сутки, полтора, хорошей погоды. А мы возвращаемся в лагерь с удачным восхождением. Нас ждет боевые 100 грамм и премиальный концерт с чуством легкой эйфории  - мы поднялись!!!!! На Манарагу.

День 6

Дневка. Отдыхаем, чистим перышки и поем песни под гитару. Желающие же смогут прогуляться налегке по альпийским лугам к бирюзовому озеру и подняться на перевал Физтешка, откуда открывается грандиозный вид на долину реки Капкан-Вож и главный Уральский хребет. По пути в лагерь можно будет собрать букет пряных уральских цветов.

 
Дневной километраж - 12 км. (радиально).

День 7

Возвращаемся обратно к броду через реку Манарага. Желающие же смогут совершить прогулку к очередному высокогорному озеру с зеркальными водами, отражающими узоры снежников, покоящихся на склонах. А также соприкоснуться с древностью остроконечных пиков и услышать звуки гор.

 
Дневной километраж - 7 км. + 6 км. (радиально).

Возвращение как всегда насыщено легкой грустью и предчуствия окончания похода. Но чувство победы наполняет легкостью. Да и рюкзаки уже не такие тяжелые.

 
Вдоль тропы множество мелких и полузаболоченых озер.

 
Конец июля, разнотравье в самом расцвете, но чуствуется близость осени.

 
Любуемся природой, собираем иван-чай. Ночевать встаем на поляне возле реки Манарага.

День 8

Переходим в долину реки Балбанъю, к нашей второй стоянке, но на этот раз через перевалы Зиг-Заг и 961,4 м н/к. Путь на Зиг-Заг пролегает через снежники и курумник, подъем довольно утомителен и непрост, однако же наградой за восхождение будет вид на невероятной красоты озеро и вершину горы Победа. Прохождение же перевала 961,4 н/к не представляет особой сложности.
Дневной километраж - 18 км. Сегодня у нас впереди настоящий перевал "Зиг-Заг" . Постепенно входим в ущелье где то внизу кипит на перекатах и водопадах ручей. Тропа переходит в курумник, да и подьем тоже.

 
Все красоты приполярного урала не всегда можно передать на фото порой и выразить увиденное не всегда можно.

 
После обеда небо окончательно затянуло. Дыхание дождя чувствовалось уже во всем. Настраиваем народ на скорый дождь, и он сначала неохотно, но все сильнее и сильнее начал нас поливать. А мы скачем по куруму вверх на перевал 961,4. Чтобы выйти в долину р. Балбанью к нашей закладке. Последние два дня, погода показала нам настоящее приполярное лето. Дожди в течении дня, холодный порывистый ветер, темп - 10-12град.
Ночевку устроили на высоком пригорке реки, основательно. Каждую палатку поставили на растяжки, обеденный тент на трекинговые палки. Ужин варили уже на газу. Согреться можно переодевшись, обсушится только на ветру между дождями. В, общем нормальный поход. Но, тем не менее вечерний концерт состоялся!

День 9

Возвращение на базу Желанное. Прощание с горами. Также будет возможность набрать уральские сувениры - кусочки горного хрусталя.
 
Дневной километраж - 17 км. Следующий день шлепаем по лужам и болотам долины р. Балбанью. Возле стоянки оленеводов делаем перекус, снова идем на экскурсию. Кто то покупает оленьи шкуры, рога.

                                                           
И вновь шлепаем по болотам и ручьям
А посуда вперёд и вперёд
По полям, по болотам идёт.
И чайник шепнул утюгу:
"Я дальше идти не могу".
И заплакали блюдца:
"Не лучше ль вернуться?"   "сказка Федорино горе"

Вот и мы возвращаемся на т/б "Желанная". Навстречу шли новые группы.  К вечеру снова похолодало, ну хоть дождя не было.  Утром пришла вахтовка, и нам пора возвращаться в цивилизацию.

А это наш инструктор. Он очень удивился когда я достал свою зачетную книжку альпиниста - разрядника на подпись о восхождении на Народную и Манарагу.

Текст Бисеров В П
Фото Ильков С, Чучаев К, Карцева Т.