Главное меню
Вы здесь
Киргизия. Чок-тал
Маршрут: г. Бишкек - р. Чон-Кемин (заповедник) – руч. Уч-Эмчек – верх. р. Джиндысу – пер. В. Джиндысу – р. С. Чоктал – р. Чон-Кемин – р. Орто-Койсу – пер. Кокайрык – р. Орто-Кокойсу – пос. Чон –Сарыой - пос.Чолпон-Ата.
Время: Сентябрь 2007 г
Участники:
Часть 1
Киргизия – название этой страны навевает воспоминания об СССР и горах, куда ездило много народу. А еще озеро Иссык-Куль – моя давняя мечта побывать там.
У меня созрела идея. Она состояла из двух половинок, дополняющих друг друга: провести отпуск в Киргизии в горах, а потом расслабиться на озере Иссык-Куль набив пузо всякими фруктами, причем за недорого.
Кто идет с нами? Все друзья и знакомые уже куда-то сходили, значит, едем вдвоем: я и Вера (моя жена). Вера очень любит походы. Она была только у нас на Урале, что тоже, в общем неплохо. Снаряжение ей перед поездкой пришлось подсобрать. Цель поездки определили так: заглянули в карту-схему 197..? года, увидели северное побережье Иссык-Куля, хребет Кунгей-Алатоо, пик Чоктал (4771 м), кроме него других обозначено не было – круто?!
Высшая точка хребта – не залезем, так вокруг походим. Мой друг Борис Прохоров это одобрил. Он только что вернулся с Хан-Тенгри и пика Победы…
С начала лета начали искать информацию, что оказалось весьма трудным занятием – ее практически не было. Может быть кто-то туда и ходил, но ничего в Интернете не писал – грустно! Единственное, что Веруха нашла – один отчет за 1992 год, но и в нем информация недостаточно достоверна. Ребята бегали по верховьям р. Ю.Чоктал по ледникам и перевалам массива, но никуда не поднимались, а с севера пик не фотографировали.
Восхождения тоже совершались где-то в годах 50-х. В Москве, в архивах, наверняка есть описания, но это где-то там… Ну что ж, значит мы почти первооткрыватели – ура!
Итак, подготовили самое легкое снаряжение:
- Веревка – 1 шт. (50 м)
- Кошки – 2 пары
- Карабин – 8 шт.
- Обвязки – 2 шт.
- Ледоруб – 1 шт.
Усы, прусики, жумар-1шт, фотоаппарат цифровой 4 пикселя, наезд 36 крат – можно использовать как бинокль.
А заодно и сумку с купальниками, мы же едем на Иссык-Куль загорать и купаться, тоже OK!
За месяц, а то и больше, связались по электронной почте с нашим земляком из Магнитогорска, который сейчас живет в Бишкеке - А. Агафоновым (точнее с его женой) по поводу регистрации и самого Чоктала. Регистрация без проблем, а Чоктал - опять белое пятно, даже местные альпинисты туда не ходят: далекая заброска их ломает. Альплагерь Ала-Арча ближе.
Карту района нашли в Магнитогорском клубе горных туристов. Несколько фото с юга массива Чоктал распечатали из отчета, но изображения довольно нечеткие.
Итак, взяв билеты в прицепной вагон из Челябинска до Бишкека, и обратно на поезд Бишкек – Свердловск, едем. Время выезда 7 сентября, дома будем 26 сентября. На море в это время бархатный сезон, впоследствии есть с чем сравнить.
У нас два рюкзака – 90 и 70 л и сумка. До Челябинска добирались автобусом, через два часа сели в прицепной вагон. Проводники русские, значит, в вагоне убирают и есть кипяток. В Кургане стояли 5 ч, ждали состав Свердловск – Бишкек.
Казахскую границу в Петухово прошли, вернее, проспали хорошо. Пограничники просто прошли по вагону никого не трогая. Весь день ехали по казахским степям. Вера удивлялась – сплошная пустыня. В паровозе с обменом русских денег проблем не было, все продавали за рубли, а так же их можно было обменять на тенге, сомы и т.д. На следующее утро мы проснулись очень рано, во-первых, проезжали оз. Балхаш, во-вторых, сразу начали носить копченую рыбу всяких размеров и стоимости. А рассвет на озере стал первым кадром нашего похода.
Скоро станция Чу. По дороге, разговаривая с пассажирами, узнали, что от ст. Чу до Бишкека на такси ехать 1,5 часа за 250 руб. с человека, а поездом - 9 часов. Но тут есть один нюанс, очень важный. Чтобы спокойно сесть в такси, нужно при себе иметь миграционную карту, без нее большие проблемы, начиная от ментов на вокзале ст. Чу и кончая таксистом, который вытрясет 250x3 раза больше, но через границу вас все-таки провезет. Миграционную карту получают при проходе казахской границы в Петухово. На въезде в город мы сразу связались по сотовому телефону (оператор Мегафон 1 минута = 43 р.) с Т. Агафоновой и поехали к ним домой. Дома, выпив чаю, мы обговорили свой маршрут. Саша посоветовал на маршрут зайти с севера, с Чон-Кеминской долины и предложил нам услуги по заброске: 30 центов за 1 км. Сам он давно на Чоктал заглядывался, но не с кем было сходить, и наш маршрут поддержал. Короче, без лишних разговоров, мы отправили свою сумку на Иссык-Куль, пос. Чолпон-Ата , а сами на микроавтобусе уже летели в горы вечером того же дня. На место, называемое Три Сосны, мы прибыли около 9 часов вечера, переночевали и утром вышли на маршрут.
Переходя мост через Чон-Кемин, это и есть КП - вход в Чон-Кеминский заповедник Нас встретил егерь Айдаркан, за вход в заповедник надо было заплатить по 100 сом с человека, но можно и с двух.
Мы продолжаем путь по долине, до реки Джындысу, берущей начало от массива Чоктал. На ручье Уч-Эмчек мы встретили семью из Бишкека. Они, напоив нас чаем и угостив дыней, рассказали, что под Чоктал можно перевалить отсюда, не доходя устья реки Джындысу и мы устремились вверх. Напротив ручья находятся останки фундамента старых кошар.
На седловине Вера первый раз «понюхала» высоту около 3000м. Перед нами встал суровый Чоктал.
Справа хорошо просматривались: ледник Пояркова (пер. 46 лет ВЛКСМ, 2Б, 4050м),
ледник Брызгалова (пер. З.Джиндысу, 3А, 4120м).
Мы туда не пойдем. Огромные трещины и просадки льда говорили за себя. Слева от массива Чоктал виден перевал Вост. Джиндысу (2А, 4200м), который уходил примерно на южную сторону. В книге «Высокогорные перевалы» он называется перевал Метеонаблюдений (3900, 1Б). Исходя из отчета, я предположил, что по нему мы сможем перевалить на южную сторону главного хребта Кунгей-Алатоо. Переночевав под ледниками мы двинулись вверх по леднику Шнитникова, под северо-восточную стену массива.
Осмотреть весь массив тоже входит в наши планы. «Курумы» у подножья не очень крупные, кое-где с травяным покровом. Далее вверх уходим ближе левой стороны, отходя от ложбины начала р.Джиндысу, приближаясь к началу ледника. Веру постепенно начинает мучить «горняшка». Возле ледового «языка», подходящего близко к левому боку ущелья, камни вдруг резко увеличиваются в размерах до 2 м., немного трудновато прыгать с 20 кг рюкзаком. Зато погода нас очень балует. Целый день не было ветра, жаркое солнце и легкие облака. Фотографируй – не хочу и загорай. Но быстро на лед выйти не удается, нижняя часть сплошь покрыта вмерзшими камнями.
Наконец перепрыгиваем ложбину ледникового ручья и выходим на чистый лед. Ледник покрыт свежим снегом, который был ночью, и вокруг все сияет и искрится свежестью (как от порошка «Тайд»).
Северная стена Чоктала тоже удивляет красотой и суровостью, ледовыми водопадами. Под стеной, наверняка, есть ледовое озеро, там всегда тень – склонов от стены не видно, а перед ним стоит огромный скальный зуб, закрывающий вид с севера. С пути подъема ложбина тоже не просматривается. Мы продолжаем путь наверх.
По началу ледник довольно пологий. Далее крутизна возрастает до 20 , одеваем кошки, количество трещин тоже возрастает, но у левого края они кончаются и их можно перешагнуть. А правый край, как нарезанный батон. Седловина постоянно обманывает – вот до камней и все…вот до этой расщелины и все…и т.д.
Трещины все чаще и шире и мы опять жмемся к левому краю ледника. В одной из складок морены видим озеро сине-зеленого цвета.
Опять приходится уходить на морену. На подходе к седлу трещины подходят вплотную к камням, перепрыгнуть их невозможно (к Чокталу тем более не подойдешь). Идем до седловины по овражку, только потом можно выйти на лед.
Налетевший вдруг ветерок принес сначала запах навоза, а затем сильно запахло цветами. Странные ассоциации - здесь все-таки 4200м. А седловина - как большое футбольное поле с открытыми и закрытыми трещинами для команды противника. По времени 6 часов.
Чоктал справа насупился и поморщился, не хочет пускать на южную сторону хребта. А вниз в 50 м от седла огромный ледовый сброс 250-300 м с уклоном около 60 в ущелье реки Северный Чоктал. Спуск с перевала разделен скальным плечом, справа лед, слева сыпуха в восточном направлении.
Внизу, в ущелье, замечаем озеро – хорошее место для ночевки. До него топали 2 часа по морене. Солнце уже село и стало холодно. Когда ставили палатку начало потряхивать от холода и от усталости. Сил хватило только чай попить. Но это еще не все. Егерь говорил, что здесь ходят волки. В 4 часа ночи мы с Верой проснулись от шагов снаружи. Кто-то терся о палатку, ходил вокруг и ломал лед на озере. Вооружившись ледорубом выглядываю из палатки – КОЗЛЫ!- горные, приняли нашу зеленую палатку за траву, а лед трещал от перепада температур. Я почти испугался. Утром яркое солнце над ущельем и все страхи ушли прочь.
Внимательно изучаем карту. Мы не смогли перевалить, потому что перевал В.Джындысу не выходит на главный хребет, как сказано в отчете Каигкарова. Перевал В.Джиндысу и ледник Сев.Койсу разделены мощным отрогом, из-за которого они друг с другом не просматриваются и не соединяются. Поэтому товарищи, ходившие здесь в 1992г, не могли увидеть пер. В.Джиндысу с пер.46 лет ВЛКСМ (2Б, 4000м).
Что ж, спускаемся по ущелью реки Северный Чоктал. Справа за отрогом просматривается ледник Койсу, трещины и разломы не радуют, поэтому поворачиваем по долине на север в долину р. Чон-Кемин. По-моему, видно зубы лед. Рогатый.
Погода не стабильная, над вершиной висят флаги. Целый день уходит на спуск. В долине Чон-Кемина встречаем чабанов, они угощают чаем и лепешками. Мы договариваемся с ними, чтобы нас на лошадях проводили к другому стойбищу, вверх по течению р.Чон-Кемин.
К ним приехали уже около 9 часов вечера. В ущелье р. Орто-Койсу есть дорога через перевал Кокайрык (3950, 1А) к Иссык-Кулю. Чабаны радушно приняли гостей. Поставив палатку в темноте мы, набрав конфет, идем в юрту пить чай. За разговором узнаем, что здесь много иностранцев, а чабан постоянно работает летом с туристами. Затем он вытащил подробную цветную карту масштабом 1:200 000 (издательство г.Алма-Ата) и сказал, что никогда не слышал, чтобы проходили наш перевал. В карте тоже напротив номера перевала – пробел, нет данных: высоты, категории, описания. Ура, мы с Верой первопроходцы! Далее нас угостили мантами с мясом горного козла – сладковатый привкус – шикарно. Юрту освещает электрическая лампочка, спрашиваю: «Аккумуляторы? – «Нет». Не угадаете – солнечные батареи…м…м…XXI век.
Наутро договорились о заброске нас на перевал на лошадях за 2000 сом. Пускаемся в путь, оценивая подъем на перевал пешим ходом. На лошадях 3,5 часа, пешком 1,5-2 дня, воды и ручьев нет, а снег только на перевале. Дорога вьется серпантином, р. Орто-Койсу шумит далеко внизу.
По дороге расспрашиваю «провайдера» чем и как живут. Пасут баранов, лошадей и даже яков, обычно семьями, но он просто партнер. На берегу Иссык-Куля они в деревнях имеют дома, туда уезжают на зиму.
Ближе к вершине перевала становится холоднее, дует пронизывающий ветер, мы в зоне облаков. Дорога засыпана камнями и осыпью, даже на авто типа ГАЗ-66 не проедешь. Сходим с лошадей, высота 3900, вокруг снежные горки - ходи не хочу.
Здесь даже стоит строительный вагон с буржуйкой, железными кроватями и неразбитой дверью и стеклами. Есть желание остаться и покорить любую гору, но погода нестабильна и постоянно нас подгоняет.
Застрять или потеряться в тумане не прельщает. Но мы уже на южной стороне Кунгей-Алатоо и впереди нас ждет отдых на Иссык-Куле. Еще полдня идем вниз. Дорога завалена осыпями, ландшафт меняется от камней и снега до высокогорных джайляу. Чем ниже, тем теплее. Показываю Вере эдельвейсы, но они уже подсохли – осень, редко попадаются желтые маки и какие-то колючки. Оглядываемся - хребет затянуло черными тучами. Не зря я спешил. Встаем на ночевку на зеленой поляне на берегу реки Орто-Кокойсу. Садимся допивать водку, и только потом начинаем ставить палатку и готовить ужин.
Утром серая дымка и тучи в горах не предвещают ничего хорошего. Через 20 минут после выхода нашему взору открывается вид на озеро Иссык-Куль, мы вчера чуть-чуть не дошли.
С этого места шлепать еще 5 часов до трассы, идущей вдоль побережья. Щелкаем на фотик все подряд, выходим из гор, а озеро, дерево на дороге, как будто убегают от нас. Припекает солнце, вода закончилась, а идти еще далеко. Наконец выходим на трассу вблизи пос. Чон-Сарыой, тормозим маршрутку и за 50 сом на двоих доезжаем минут за 15 до пос. Чолпон-Ата.
Часть 2
Вылезли на автовокзале, позвонили по местному телефону. Это можно сделать в любом кафе или магазине за 2-3 сома. За нами тут же приехали и отвезли в частный дом с комнатами для гостей по 150 сом за сутки с человека. Условия хорошие, сумку нашу отдали, и мы остаемся отдыхать.
Сашины друзья оказались приветливыми хозяевами, объяснили нам где и что находится в поселке. Единственный минус - мы приехали в межсезонье. Летние кафе и развлечения почти все закрыты. Сезон резко заканчивается 1-10 сентября, но купаться и загорать можно. На базаре фруктов много, экскурсии работают и постоянные кафе открыты почти до утра. А найти жилье в сентябре вообще без проблем. Погода – какая будет осень. В горах, пока мы отдыхали с 14 по 23 сентября, висели черные тучи – там шел снег или дождь. А на побережье хорошо. Почти каждый день мы загорали и купались на озере, ходили в кафе, ездили на экскурсии.
Все-таки, если бы мы зашли с юга, восхождение могло быть более удачным. Только подход к горам из п. Чоктал очень длинный. По пустой каменистой долине около 5 ч пешком до входа в горы. Сентябрь вполне подходит для путешествий и восхождений.
Сходить в кафе – до 250 сом на двоих, экскурсия в Каракол – Джеты-Огуз 1000 сом на 2 чел. жилье от 150 сом за человека. Развлечения на пляже только в сезон.
Экскурсия в ущелье Джеты-Огуз
Межнациональных проблем на курорте нет, киргизы относятся к приезжим уважительно, ведь мы им приносим заработок. Местное вино продают в бутылках заводского розлива, в магазинах. Очень хорошее, не хуже южного.
Курс 1рубль = 1,4 сом. Обменять можно в обменных пунктах, которые повсюду. Перед походом желательно немного поменять наличных, про баксы (если имеются) – молчать, даже чабаны просят оплату в баксах
Музей петроглифов (5-7 век до н.э.). Район пос. Чолпон-Ата.
Иссык-Куль. Киргизский хребет.
Комментарии